说到这里就不难理解那些发烧友口中所谓的“金耳朵调音”是纯粹的意淫。 我本人之前就是专门做主观调音的，我也比很多声学专业的人更了解这一过程。 diy 喇叭 按照某些“发烧友”的“耳朵调音”说法，如果只靠耳朵而且直接只做一两个样品DIY，那基本上就是像开光一样听一下就声音就自动变好了。 更何况很多所谓发烧友也没有基本的听音能力。 “发烧圈”和产品广告中经常提及的“调音”，通常与真正的调音没什么关系，更多时候只是纯粹的市场营销故事。 然后需要准备功放来提供音箱需要的电流。
很难用日常环境的近场测试结果和1m测试结果调分频器，距离的差异本身也不允许这种操作。 如果只测试频响，可以不需要高性能的声卡。 尤其是很多玩DIY的玩家，并没有太多调音经验。 有时候不知道点开什么功能什么效果器之类的，测试结果反而有问题。
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当然，要是上模拟功放就不一定了，好的模拟功放要50左右吧，音质能好一些但是体积大效率低发热也不小，说实在的不太适合这种没内置功放的小型箱子使用，大箱子的话箱子和喇叭也会贵些，自己做就比较没有效益没那么省钱了。 固定完吸音棉後，連接端子內線與喇叭單體，並將單體安裝於前障板上，依斜對角對稱的順序鎖上螺絲（例：左上→右下→左下→右上），確保單體與箱體緊密接合。 隨著全球物價成本飆漲，音響的身價也跟著水漲船高，對一般音響迷來說實在是一大負擔，更別提新手玩家們，每每看到那動輒六、七位數的價格，滾滾熱血都涼一半了。 因此，許多人開始將目標轉換到DIY音響這一塊，不僅成本用料可以自己掌控，更能進一步設計個人偏好的線路或箱體，網路上不乏這些資源，各路玩家彼此交流切磋，只為了達到他們理想中的聲音。
電動刻磨機，這個是為了鑽一個淺洞放入強力磁鐵的，也有人會用修邊機或路達，不過這些木工機具都蠻大的，也需要一點學習時間，較適合大型木工，我找了半天後來發現有一種適合製作小型手工藝品使用的刻磨機，有各種刀具或打磨輪，可以上網找刻磨機看看。 電鑽或電動起子，如果不想鑽洞的人可以不要買，不過現在這種電動工具很多，給自己一個藉口購買一支，鑽牆或組裝家具都很好用。 更主要的还是看电路设计（这里也包括实际布线规避互感问题等）。 尤其是所谓磨机，其实提升很多时候是微乎其微的。
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只不过有时由于0.5m可能存在高低音单元在一定角度下相位和指向性与1m不同的情况，分频点附近的测试结果不太准确。 以前曾經碰過沒有把套管拿出來，把線材插進塑膠套管鎖緊後跑回音響店抱怨買到瑕疵音響插頭的客人 … 請注意，喇叭線非常非常容易做且幾乎不會做壞（因為一個極性一顆頭，不會沒焊好就短路），只要你的線有碰到插頭就一定有聲音，沒有聲音要不是你擴大機壞掉、就是套管沒拿出來。 好喇叭的條件KIT-D真的都注意到了，好喇叭需要好單體，所以KIT-D使用丹麥製造的Scan Speak，為了做出堅固的箱體，KIT-D用上樺木夾板，還有哪裡要注意？ KIT-D用三階分音，電容的材料看起來不覺得特別貴，電感比較講究，用上空芯電感。
先說一下音箱的材料費用，切割好的密集板大概1000出頭、2個單體加擴大機板約1700、電池加其他線材跟零件大概500、PVC貼皮約100，加一加材料費用大概至少要3000元。 比较通用的方法是将做好的音箱倒置，也就是低音单元在上，高音单元贴近地面。 把测试麦克风也放在地上，测试距离为1m。 如果1m的干扰实在比较大，可以试着缩减到0.5m。
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入门玩或者刚开始玩，不推荐买特别好的喇叭。 价格比较贵，组的不好或者匹配不好甚至操作中失误把喇叭搞坏了就得不偿失了，然而其实这对于新手来说是很有可能发生的。 例如不小心把喇叭戳破了，或者焊接的时候焊工不过关把端子搞坏了等等。
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- 2 、 喇叭单元选择合适的单元口径，了解单元的技术参数。
- 如果对接处做成楔形卡口，应上胶再加钉就更加牢固结实。
- 自治过音响的就知道，音响其实就是个共振箱。
- 要做各種頻段調整也有數位EQ，不用跟不可靠的類比低頻陷阱之類的線路做格鬥，那根本是個天大的苦差事呢…..
話說最近我在Youtube上看到一段自己做音箱的影片….吭！！！ 有機會拍鼴鼠用的中國製開孔刀給各位看….那等級也差太大了吧？ diy 喇叭 還可以更換線鋸或修邊機的頭，相當有意思！
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本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤，其次介绍了印制电路板设计遵循的原则与印制电路板的装配，最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。 上一个台锯已经逝世半年，此后，我深切体会到DIY过程中没有台锯的麻烦。 前几日CNC的制作遇到经济危机，正好借这个机会好好学习了一番。 这几日手又痒痒了，望着CNC留下的充足的材料与上一个台锯的遗体，我决定重新DIY一个更好的台锯。 现在大部分DIY爱好者除了在追求硬件的极限外，还热衷于“打扮”自己的机箱，比如透明侧板、UV设备、发光扇、LED灯。
如果不是念工科的看不懂….ㄜ….那就等鼴鼠有空再來寫一篇吧….好麻煩…. 這是一個推展科技創新媒體及社群平台，我們和PRO Maker共同攜手，打造一個共同學習、交流、創作及分享資源的承上啟下社群。 文創造團隊從以前就喜歡利用壞掉的生活用品重新製作成新的東西，其中也包含修復各種玩具與生活 3C 用品，而藍芽音響就是一個經常接觸到的物品。 等到完全融解之後，就要再繼續補充銲錫啦！
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本次文創造要來分享如何自己製作一個藍芽喇叭。 註：其實佑昇李老闆建議的固定工具是「牙籤」，因為金屬起子會造成銲錫冷卻速度過快。 不過牙籤容易斷掉（特別是在焊槍旁邊加熱），因此我建議新手用螺絲起子會比較安全一些。 其實喇叭線不見得一定要用那種「兩條內芯合成一條」的線材，你要用兩條單芯線來做喇叭線也是可以的！ 反正只要導通擴大機跟喇叭的喇叭端子，音響就會發出聲音了，唯一的差異就是在聲音表現上，因此請自行測試選擇你喜歡的線材。 一萬多元的書架喇叭DIY Kit，價格並不算貴，但是想買它會有兩個疑問：第一、自己動手DIY能不能做好？
基本上已经比市面上在售的绝大多数品牌HiFi音箱更好了。 然而，麦克风的精度却良莠不齐，高端的和低端的可能有很大差别。 通常来说，劣质的麦克风自身的频响曲线就是不平直不标准的。 如果用这样的麦克风进行测试，那么测试出的结果很多时候反而会产生误导。 diy 喇叭 而目前行业内一般用Comsol进行倒相孔仿真和指向性仿真。
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我想，這是為了讓更多人有機會了解喇叭的基本構造與製作過程，並進一步推廣DIY的市場，從實做中學習，其中可享受到的樂趣和最後完成的成就感，絕非是單靠花錢買入成品可以相提並論的。 先不管這麼多的話，鼴鼠個人是箱體厚重派的人，越厚越重越好！ 這篇會簡單的介紹T/S Model，單體特性測量（使用Speaker diy 喇叭 Workshop），以及箱體設計的方式（也是用網上提供的計算工具）以及一些測試結果。
在U-Audio編輯部組裝完成，馬上把KIT-D接上去聽，用Linear Acoustic LAV60綜合擴大機推，訊源奢侈地用Naim CD5i。 不簡單，KIT-D擺在U-Audio編輯部二十多坪的空間裡，看起來就像是玩具，可是這麼小的喇叭，卻能推出不簡單的音樂氣勢，完全超出對喇叭形體的想像。 4″空音箱，超級宇宙無敵輕，材質讓鼴鼠無言….唯一的優點是便宜，不過高音基本上共振頻率很低，鼴鼠又會用分音設計，所以不需要很厚實的音箱。 這是看起來像全音域單體的那顆中低音（懸邊好的）單體的響頻測試（Raw driver，無裝箱，無障板），硬要說它確實能發出全音域的聲音啦，不過怎麼聽都覺得高音很吵雜中頻凹陷….
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小小的箱體，搭配Dynaudio單體，中低音單體幾乎要擴大到前障板外面去了。 diy 喇叭 第一次看到KIT-D是在2013圓山音響展上，但那時候還沒有完成，天樂吳先生說大概要等到十月份，結果等到十一月才收到。 我陪著編輯部同仁一起拆箱，一起組裝，真的不用半小時就完成，整個套件的完成度非常高，組裝的過程甚至比IKEA傢俱還要簡單，您只需要一支六角扳手，就能全部搞定。 通常音響喇叭前面都會有個防塵罩，讓單體不要直接暴露在外，一不小心紙盆就被戳破了。 一般音響用的接合塑膠套對這個尺寸的音箱來說太大了，我想說用強力磁鐵吸住應該可以固定，去材料行買8mm的細木條，量好尺寸鋸成下面這樣，四個角落黏上強力小磁鐵。
像這顆 Marinco 電源母插就是用文字來標示，上圖的 L 是火線、N 是水線，而那個奇怪的圖案則代表接地的意思，也就是「地線」。 有的插頭會用 diy 喇叭 G 來表示地線，另外地線的螺絲一定是綠色，只要你看到綠色他就一定不是接地以外的用途，否則就違反電工法規了。 註：如果沒有用螺絲顏色區分，那麼就是用文字來標明：火線為「L」、水線為「N」。 這樣應該就看懂前面的說明是什麼意思了吧？ 簡單說就是你要把線材外皮（藍色）剝掉「INSUL」加上「WIRE」的長度，這樣才夠用來做線材。 导读：这个中国的喇叭花音箱不是整块木材车铣出来的，而是用一圈圈的木头粘接而成，李齐车老师说整个制作过程很痛苦，要用细砂纸慢慢打磨，纯手工，而且根本无量产。
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然後介紹一下打造分音器的過程，網路上找的的資料，跟一些配合測試麥克風做出來的驗證數據。 數位分音看看要不要另外單獨寫一篇，但基本上就是利用foobar撥放音樂，再利用foobar的插件Xover來做數位分音，讓＂顯示卡＂將多聲道訊號送至AV環繞擴大機，然後用AV環擴的每一聲道去驅動一個單體。 當然，有所謂的全音域單體，有些人是很喜歡啦，不過鼴鼠個人覺得全音域單體的聲音就是沒屁股沒臉蛋，高音上不去低頻又下不去，不上不下的實在有點微妙….當然，這是個人喜好的問題了。 鼴鼠寫這篇之前，也參考了不少前輩寫的文章，所以用的方式也滿雷同的，有興趣的人可以估狗一下，實際上還是挺多文章在討論分音器的設計的。
业内一般没有针对REW的培训，但是Smaart则有专业培训。 Smaart本身也是比较偏应用的测试软件，很多舞台现场调音的老师喜欢用。 单元匹配尤其是在分频点附近，以及分频器设计，都应该考虑单元的指向性。 分频点设计也要考虑指向性系数，或者说离轴频响。
為何這時才開始設計音箱呢，因為要等零件都確定了之後，才能決定開恐的大小跟位置，以及音箱的尺寸，不要音箱設計好之後，發現零件塞不進去或彼此卡住，甚至音箱太小闔不起來。 像這次本來是想把喇叭單體從內固定在音箱上，但等箱體做好之後，才發現裡面的寬度留不夠，只能從外面將單體固定在箱體上，還好這樣尺寸可以，要不然就糗大了。 鼴鼠又要在這邊安麗一下AV環繞擴大機了，可以當多聲道DAC，可以當多聲道擴大機，超好用的啦！ 配合電腦做數位分音和訊源，對DIYer而言，就只需要自裝單體到箱體上，接上喇叭線，就可以用極低的成本（其實擴大機也不便宜啦）做調音和分音器的設計級試聽了！
如果您沒有足夠的功率餵飽KIT-D，很容易產生小聲聽就沒細節，大聲聽又覺得吵，事實上那是KIT-D在抗議，告訴您它還要更多的功率、功率、功率。 鼴鼠接了懸邊壞掉的低音單體測了一下，＂沒有懸邊＂的情況下60Hz的音量已經極低（未裝箱），更低的話，音圈就會打到磁鐵發出怪聲了（單體結構之後再說明，或先看看這段影片？），需要黏上新懸邊後再來測試其性能，說實話鼴鼠不抱很大的希望呢…. 木材是不均值的材料，同一種木材每片的紋路、節眼、密度都不一樣，所以很難控制完成品聲音的一致性，因此音響製作廠商通常使用樺木夾板及MDF製作，完成後再進行貼皮。 我是做來自己使用所以就不考慮以上變因了。
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